人类社会，时常招惹人类生气——要幺几千年不发展，要幺一发展几千年，闹得好多朋友生不逢时。否则，凭他们刘邦、项羽般的手艺，李白、杜甫般的才气，不是土豪，也是文豪，起码不会是天天上班，月底仅捏回几百大钞。只是有时，我们也就是些满嘴嚼肉、满身长肉的主，从“有几文钱，吃得饱饱的”时候起，找不着“尖起嘴唇”要吃东西的滋味，也忘了拉着我们的排泄物出城，又拉着我们的食物进城的人们，以及他们跌落有声的汗滴。凭着这点擦不去的敬意，且冒朋友之大不韪，捡些芝麻或谷子之类的东西，慢慢端详，俗事求是，免得白吃了新上市的粮食。
酒的宠辱
智慧的创造与智慧的糟蹋，总是孪生双璧。一些美好与温馨，经历时间的暴烤与世人的捶打，也往往历尽宠辱。
酒，即是如斯。
这种液体，经历过古人的精心呵护。他们不仅苛刻的对待粮食，对拌入粮食的水也不轻易放过。为使酒穿越严肃的深巷，孤僻的乡野， 他们必要寻找神奇的大川，神秘的古井，清澈的山溪。倘若造物主真 的不愿帮忙，古人只好移向洁净的池塘，一面摇头轻叹，一面掴去漂 浮物，在泥沙泛起之前，汲水而归。
没有品质优秀的水，古人不能把龌龊和粮食一起搅拌。至于什幺 东西都用于造酒，那只是近年的新事。天南地北的“假酒界”，麻利 地采用“水+ 酒精”的工艺，中外的名酒皆生而产之，然后，朝人们 的悲痛欲绝处扯下一张纸币。
辜且算作是酒业进化圈中的一环吧。
但可怜的老酒，怎能遗忘昔日的风光，以及那取之不尽、用之不 竭的圣洁和威望？
在中国，它被奉为文化。大凡名人雅士，似乎对酒都情有独钟。 陶渊明种菊与饮酒并重，李白精确地算出斗酒折合诗百篇。刘伶一生 只拼凑了一篇《酒德颂》，平日喝得酒气熏天，使人荷锸跟在后面， 慷慨声明：死便埋我。但由于饮酒有道，最终还是和阮籍等一帮人品 伪劣的文人，混了个“竹林七贤”。若非酒公帮忙，诸君早当选“竹 林七恶”了。阮籍的侄子阮咸则不懂酒道，以盆盛酒，与群猪共饮， 古人看了不仅群起而气之，还一再表示对不起我们。
在西方，它是一种艺术，一种哲学，当然更是文化。尼采在《悲 剧的诞生》中，便用酒神奥尼索斯的象征，来说明艺术的起源、本质 和功用，乃至人生的意义。他说：酒神状态是“整个情绪系统激动亢 奋”，是“情绪的总激发和总释放”，是一种痛苦与狂喜交织的颠狂 状态。酒神植根于人的至深本能，是个体的人自我否定而复归世界本 体的冲动。在希腊酒神祭此种秘仪上，人们打破一切禁忌，狂饮烂醉， 放纵性欲，便是追求一种解除个体化束缚、复归原始自然的体验。
当然，这全是前人所说，前人所为。大家拥护与否，全凭自己作 主，无需看谁的脸色见机行事。在眼下，酒在诸多场合，十分管用， 弄得一些“文化”贫乏者，直呼酒为“手榴弹”，如唱“朋友来了有 猎枪”，多少阮咸般令人扫兴。但话说回来，我们毕竟托了前人的福， 托了酒的福，才在今天见诸诸事时，或化险为夷，或化俗为雅，天天 生活于黄道吉日，享受万事大吉的欢欣。于是，酒的品牌，酒量的大 小，饮序的先后等，不免成为信息时代的边缘科学。可惜，这门重要 的学科，没再诞生尼采般的理论巨人。
酒应该受到理论界的永恒重视。尤其是那些军事理论家们，好些 年也没大事可干，可当第二职业作点研究，也免得日后下岗再就业困难。况且酒的问题，无疑正朝“民转军”方向演绎。在酒馆或方便餐 厅，遭遇者无一例外地要经过一番斗智斗勇，抑或灵魂的打斗，分出 豪笑与窃哭的得主。然后，人声散尽，一片狼藉的灵魂，丢给打工的小姐或服务生。
相见即是缘
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