过去一个月，Prada 连开了两家新店，另外还翻新了两家旗舰店。
新店位于莫斯科红场旁的 GUM Mall 购物广场，以及苏黎世中心购物区的班霍夫大街。翻新的店面则都在中国国内，分别是其 2002 年在香港广东道开设的品牌旗舰店，以及上海恒隆广场门店。
与该品牌近几年的表现相比，这样的速度已经算是放缓。从 2012 年起，Prada 的门店策略一直比较激进。它在包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非在内的新兴市场一共开设了 260 家门店。2014 年，新增店面达 54 个。截止今年 1 月，其全球门店总数已达到 618 个 。
对于任何一个高端奢侈品（专题阅读）牌而言，过度曝光都不算好事，尤其是在经济不景气的时候。“随处可见是致命的，”零售分析师、FIT 教授 Robin Lewis 在与 racked.com 的采访中谈到，“问题是等品牌意识到自己正朝着这个方向发展时，一切可能已经结束了。”
根据今年4 月Prada 公布的2015年财报数据，其利润同比下滑27%，创下五年来的历史新低。其中，公司排名高的品类——皮革制品营收同比下滑 10%，手袋产品在亚洲的销售情况尤为低迷。它在美国市场的表现同样不佳，经由第三方零售商的批发业务缩水了 21%，直营销售额同比跌幅则达到 7%。
除了过度曝光，Prada 在产品创新上的表现也为人诟病。10 年前上映的《穿普拉达的女王》曾经见证了这个品牌在 2001 年至 2009 年的好时光。到了 2011 年，Prada 赴港上市后，它的产品策略就显得比 Chanel、Goyard 等私营品牌更为保守。尽管产品数量充足，但令人印象深刻的设计似乎仍然只有杀手包、竹节包等几款。
“曾经有一段时间 Prada 一直在发布真正意义上的新产品。但过去几年产品更新速度放缓，后果已经显现。” A.T. Kearney 零售分析师 Hana Ben Shabbat 说。
现在，低迷的业绩表现终于让 Prada 意识到自己存在的问题。它开始放缓开店速度，将重心放在优化零售网络和购物空间上。新开设的苏黎世店和翻新后的上海恒隆广场内，均增设了定制服务，接入 Wifi 及其他数字服务。
集团战略营销总监 Stefano Cantino 在上周五的香港旗舰店开业仪式上表示，新店面反映出公司以消费者为中心的新战略。“和过去不同，现在店铺的目标是为消费者创造一种更亲近、更个性化、更独特的购物体验。”
此外，Canitno 还在 4 月对媒体表示，该品牌将关闭部分门店，同时将不同地区间的新品差价缩小至 10%。它们计划推出更多售价在 1200 欧元至 1400 元的新包袋，并且在未来两年将电子商务平台的销量翻一番。7 月 15 日，Prada 在 Net-a-Porter 上刚刚开售，上架的商品包括包袋、鞋履、皮制饰品，以及早秋秀场女装等。今年 10 月，它还计划进驻 Snapchat，在社会化营销上做更多尝试，目标可能是更年轻的群体。
迟做总比不做好，只是时尚行业中危险的就是追赶潮流。相比之下，Gucci 和 Louis Vuitton 等的变化显得更迅速些。Gucci 的新创意总监 Alessandro Michele 已经带来更多年轻化设计，而 Louis Vuitton 创意总监 Nicolas Ghesquière 则通过二次元营销给品牌吸引了不少关注。
Prada 董事会主席 Carlo Mazzi 于 5 月透露，它们正在调整管理层结构，将于今年底前完成。目前，Patrizio Bertelli 和他的妻子 Miuccia Prada 共同担任 CEO 一职，Miucci 同时还担任创意总监。两人均已年近 70。
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