最终，LVMH还是把DKNY给卖了。
今年7月，彭博社就曾报道LVMH集团在考虑出售旗下Donna Karan及其副线品牌DKNY。上周，这笔交易正式完成，LVMH用6.5亿美元把Donna Karan Intanational卖给了G-III Apparel。
“DKNY的生活方式美学在全球消费者心目中都很有地位，很高兴我们能在此基础上继续打造这个品牌，并在市场中寻找新机会。”G-III Apparel的首席执行官Morris Goldfarb说。G-III Apparel是美国最大的服装成衣生产和进口商之一，它的生意主要分为两个部分，既在负责Calvin Klein、Guess、Tommy Hilfiger、Levi’s等多个品牌的生产和销售，同时也持有自由品牌Andrew Marc、Jessica Howard、Black Rivet、Marc Moto等。
并购案完成后，掌舵DKNY不足两年的两位创意总监Maxwell Osborne和Dao-Yi Chow也宣布离开。两个设计师发表声明表示：“鉴于公司在销售和策略上的变动，我们已经决定离职，并将工作重心放在自己的品牌Public School上。”
不仅如此，DKNY的首席执行官Caroline Brown也离职。她在声明中表示：“既然DKNY去了新公司，也有了新的发展方向，我也适时离职去寻找新机会。希望DKNY在G-III的带领下上一个新台阶。”
但目前还尚不清楚G-III Apparel是否在给DKNY寻找新的创意总监。
美国时装设计师Donna Karan于1985年创立了同名品牌Donna Karan，这个品牌走的是纽约都市风，和Calvin Klein与Ralph Lauren齐名，都是从纽约时装周走出来的品牌，最具代表性是“简洁7件套”理论：一件紧身衣、一条裙子、一条裤子、一件开司米开衫、一件外套、一件皮草以及一款晚礼服就可以满足一个摩登女郎的所有着装需要。Donna Karan之后的设计也一直秉承这个理念，每一季都会推出最简单的弹力面料的紧身衣、裹身裙和开司米开衫，只是不断改进让它们符合现代的品味。1988年，Donna Karan推出DK的副线DKNY（Donna Karan New York），仍然保留主线的纽约都市感，但在价位上更便宜。
2001年，LVMH集团用2.43亿美元并购了Donna Karan和副线DKNY。但之后，LVMH集团一直更重视更便宜的副线DKNY，而不是主线Donna Karan。LVMH集团的总裁Pierre-Yves Roussel曾对外表示：“实际上很多购买副线DKNY的消费者甚至不知道主线Donna Karan的存在。”
从销售数据上看，这倒是事实。据《纽约时报》2015年6月的报道称，副线DKNY为整个品牌贡献了80% 的收入，而主线Donna Karan表现欠佳。另一个问题是，整个品牌在LVMH都表现欠佳。2015财年，LVMH的时尚和皮具业务销售额大涨14%，不过这和Donna Karan好像没有什么关系——它反而像是个拖后腿般的存在。2014年夏天，Donna Karan在纽约麦迪逊大道的三层门店关闭，那里曾是该品牌最重要的旗舰店，设立时间超过10年。
Donna Karan在后来接受《纽约时报》的采访时表示自己的品牌并未受到足够的重视。“我渴望跟他们更紧密的合作，但LVMH集团总是爱理不理。”
由于双方的分歧，2015年6月，时年66岁的Donna Karan宣布离开一手创立的Donna Karan品牌，并表示只出任品牌的顾问。同时，LVMH集团则宣布，将会放更多注意力在副线DKNY上，主线Donna Karan也不将参加纽约时装周，并找来了Maxwell Osborne和Dao-Yi Chow来担任创意总监。但两人的的街头风设计一直让DKNY毁誉参半，由于任期并不长久，并未成功给品牌带来什么新身份。
不过，G-III倒是对DKNY充满信心。Morris Goldfarb表示，要把DKNY打造成一个年销售额达10亿的品牌。他说，“我们现在和搭档合作良好，通过G-III已搭建的销售渠道，很快能向市场呈现一个完整又有吸引力的生活方式品牌，这也意味着将恢复Donna Karan这个国际品牌的名声，唤醒消费者。”
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